10 przykazań odnośnie zakupu bramy garażowej segmentowej.

1. Zdecydowanie najlepszą bramą do garażu będzie brama segmentowa – która łączy w sobie dobra cenę, funkcjonalność, bezpieczeństwo i piękny wygląd!
2. Do garażu w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym najlepsza będzie brama ocieplona. Zwróć uwagę na ocieplenie bramy i współczynnik przenikania ciepła – jest to bardzo istotne w przypadku kiedy garaż jest w domu.
3. Najlepiej na etapie budowy domu, a właściwie wyboru projektu, pomyśl o tym jaki ma być wymiar Twojej bramy garażowej. Najlepiej długo przed zakupem porozmawiaj z wybranym sprzedawcą o typowych wymiarach pod bramę (taniej i mniej problemów przy zakupie i montażu).
4. Najbardziej komfortowym wyjściem będzie zakup bramy z napędem. Najlepiej od razu, bo jeśli później to zapłacisz dodatkowo za montaż napędu! Wjedziesz do garażu bez wysiadania z samochodu! Extra!
5. Jeśli chcesz zakupić bramę z napędem eklektycznym to tzw. głębokość wbudowania garażu nie może być mniejsza niż 3,3 m.
6. Nadproże (przestrzeń od górnej krawędzi otworu do sufitu) w standardzie powinno mieć min 25cm, natomiast jeśli nadproże jest niskie, ale min. 15 cm, możesz również zamontować bramę ale dokupując odpowiednie prowadzenie szyn.
7. Przestrzenie boczne w garażu – tzw. węglarki- powinny mieć min. 12 cm (taki wymiar ma większość szyn od różnych producentów). Jeśli chcesz kupić 2 bramy i montować obok siebie to pamiętaj, że filar pomiędzy nimi powinien mieć min 25 cm.
8. Sprawdź wodoszczelność i akustykę bramy z napędem. Napęd na pasku będzie zdecydowanie ciszej pracował niż napęd na łańcuchu.
9. Przed zakupem i montażem sprawdź i pomierz otwór tzn., po tynkach, wylewkach, płytkach. Nie montuj bramy przed zakończeniem tych prac, bo będziesz miał problem z regulacją i ciągłymi reklamacjami bramy (zagrożenie zbrudzeniem i złym działaniem bramy segmentowej)!
10. Wybierz dobrego sprzedawcę i montażystę bramy. Zapytaj znajomych, sprawdź opinie w internecie , allegro, portalach społecznościowych. Nie kupuj w ciemno! To zakup na lata!
Powodzenia!

 

Kiedy montować bramę segmentową?

Klienci często pytają kiedy należy montować bramę w garażu? Czy konieczne są tynki? Czy wylewka musi być zrobiona przed zamontowaniem? Polecamy aby bramę segmentową montować w już wykończonym garażu, po zrobieniu tynków i wylewek. Ściany i sufit garażu powinny być najlepiej otynkowane i także pomalowane. Jeżeli zakup bramy obejmuje również montaż napędu elektrycznego należy również doprowadzić we wskazane miejsce instalacje elektryczną.
Bramy segmentowe, otwierają się poprzez załamywanie segmentów i poruszają się po suficie, napęd w tych bramach montowany jest na suficie, dlatego też tam musi być doprowadzona instalacja elektryczna. Trzeba pamiętać, że jej odległość od otworu zależy od wysokości bramy, typu prowadzenia i długości napędu. Do bramy z automatem polecamy dodatkowe urządzenia takie jak klawiaturę cyfrową czy tez np. fotokomórki. One także wymagają odpowiedniego zasilania elektrycznego i należy dopytać, gdzie będą umieszczone.
Nadproże i węgarki (przestrzenie boczne) to ważne części garażu, do których będzie przymocowana cała konstrukcja bramy. Powinny być otynkowane i pomalowane przed montażem, muszą też być proste. Problem z krzywiznami występuje najczęściej w starych domach lub po zdemontowaniu bramy poprzedniej (najczęściej uchylnej) dlatego w tych przypadkach należy szczególnie przyglądnąć się otworowi przed montażem.
Bardzo ważne jest, że kiedy po zamontowaniu bramy wykonujemy różne prace budowlane zależy dbać o ochronę bramy przed osadzającym się na niej kurzem i pyłem, a także przed zachlapaniem tynkiem, zaprawą murarską czy też np. farbą. Bramę bardzo dokładnie radzimy zabezpieczyć folią, najlepiej oryginalnej nie zdejmować do zakończenia prac budowlanych. (ważne – oryginalną folie można mieć max 2 tygodnie, po tym czasie -należy ją ściągnąć, pod wpływem promieni słonecznych mogą się pojawić przebarwienia na bramie).
Jeśli już na poszycie bramy dostanie się farba lub tynk przede wszystkim nie dopuść do ich zaschnięcia! Należy możliwie najszybciej usuń wszelkie zabrudzenia z powierzchni bramy,  można przemyć ją wodą z delikatnym detergentem.

Dobrze przygotowany otwór pod bramę jest gwarantem bezproblemowego montażu i użytkowania bramy przez lata bez reklamacji i niemiłych niespodzianek. Powodzenia!

 

Jak przygotować otwór pod montaż bramy segmentowej?

Prawidłowo przygotowany otwór garażowy  jest podstawą właściwej instalacji bramy segmentowej, a dobrze zamontowana brama to gwarant użytkowania jej bez problemów przez długie lata.

Krzywe ściany, źle przygotowane węglarki, nierówne wylewki – to najczęstsze problemy, które uniemożliwiają poprawny montaż a co za tym idzie późniejsze bezproblemowe użytkowanie bramy. Budując garaż powinniśmy już myśleć jaki typ drzwi garażowych nas interesuje, by dobrze przygotować się do następnego etapu – czyli instalacji bramy garażowej.

Jak więc poprawnie przygotować otwór garażowy pod instalację bramy???

•    Otynkowane otworu od środka garażu – właściwie wykończone ściany boczne – powinny być równe i proste.
•    Podłoga w garażu– wylewka powinna być zrobiona przed montażem bramy
•    Sufit w garażu powinien być wolny od jakichkolwiek “odstających” obiektów, takich jak na przykład: lampy, belki konstrukcyjne, luźne kable itp.
•    Otwór pod bramę powinien być po tynkach i wylewkach min 5 cm węższy od bramy, co do wysokości może być taki jak brama
•    Nadproże w standardzie powinno mieć 25cm, lub minimum 15 cm, ale wtedy dopłacamy do szyn niskoprofilowych

Sugerujemy, aby zapoznać się z wymogami instalacyjnymi danego producenta bram garażowych już na etapie budowy garażu a jeszcze lepiej projektu. Typowy otwór pod bramę wiąże się z lepszą ceną na bramę, prostszym montażem oraz krótszym czasem oczekiwania na zamówioną bramę.
Powodzenia

Tynkowanie garażu przed czy po instalacji bramy?

Kiedy tynkować garaż? Jaka jest złota zasada? Powinniśmy zakładać tynki przed czy po montażu bramy garażowej? Czy zawsze musi być on otynkowany przed przyjazdem ekipy monterskiej? Czy ma to w istocie tak wielkie znaczenie?

Nasza odpowiedź jest jednoznaczna, naszym klientom zawsze zalecamy wykonanie tej czynności przed montażem bramy garażowej .
Dlaczego? Oto 5  powodów, dla których zalecamy otynkować garaż przed montażem bramy.

1. Mamy pewność, że powierzchnia bramy nie zostanie uszkodzona tynkiem, który będzie nanoszony na w garażu gdzie już jest zamontowana brama.

2. Uchronimy napęd od bramy przed ewentualnym spadającym tynkiem.

3. Unikniemy kosztów dodatkowych zabezpieczeń bramy i napędu (np. folii)

4. Firma monterska jak i firma tynkarska będzie mogła bez problemu i ze spokojem wykonać swoją pracę a Państwo możecie spać spokojnie.

5. Wyrównanie otworu przez tynk – jest bardzo ważne aby ścianki, na których jest montowana brama, były równe ponieważ to do nich są mocowane szyny, na których to sunie brama.

Tak więc biorąc pod uwagę wszystkie niedogodności i możliwość utraty gwarancji przez nieotynkowanie garażu przed montażem bramy, bezwzględnie zaleca się montaż bramy garażowej w otynkowanym otworze.

Dlaczego warto dostosować otwór do bramy a nie odwrotnie?

Każdemu, kto szuka bramy garażowej wydaje się, że jego otwór garażowy jest standardowy i idealny pod wymarzoną bramę. Niestety w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Często, aby dobrać bramę, trzeba przerobić otwór garażowy. Można oczywiście zamówić bramę konkretnie pod swój nietypowy otwór, my jednak tego nie polecamy. Dlaczego?

4 ujemne skutki zamówienia bramy niestandardowej:

1.    Cenabrama robiona na wymiar zawsze jest znacznie droższa od standardowej. Nie ma co liczyć na jakiś dodatkowy rabat ze strony sprzedawcy, ponieważ nie jest to brama, którą Firmy posiadają na stanie.

2.    Okres oczekiwania – bramy niestandardowe (inny wymiar czy też kolor) potrzebują znacznie dłuższego okresu produkcji ( ok. 4 tygodni). Jeśli więc zależy Wam na czasie warto to brać pod uwagę.

3.    Dostępność –  warto przemyśleć niewielką przeróbką otworu garażowego ( dwa dni pracy), po której od razu możemy montować dostępną standardową bramę.

4.    Koszt montażu – często bramy niestandardowe wymiarowo to bramy, których montaż jest droższy. Zadajmy sobie więc pytanie czy taka nietypowa brama jest nam niezbędna.

Podsumowując zatem w dzisiejszych czasach możliwość przy zakupie wymarzonej bramy są ogromne. Należy jednak pamiętać , że wszystko co inne ma swoją wyższą cenę i dłuższy okres oczekiwania.

Pomiar Otworu Garażowego

Jak poprawnie dokonać pomiaru otworu pod instalację bramy garażowej? Klienci, którzy nigdy nie mieli do czynienia z pracami budowlanymi, a tym bardziej z zagadnieniem pt. ”montaż bramy garażowej” często dzwonią z zapytaniem jak pomierzyć otwór pod bramę segmentową, które parametry są ważne?

Aby uzyskać rzetelną wycenę bramy segmentowej należy zmierzyć lub podać docelowo (po tykach i wylewkach):

1. Szerokość otworu w świetle

2. Wysokość otworu w świetle

3. Nadproże – czyli wysokość od górnej krawędzi otworu do sufitu WAŻNE: jeżeli nadproże jest skośne należy podać najniższy punkt w nadprożu!

4. Przestrzenie boczne czyli ścianki znajdujące się po obu stronach garażu – jest to miejsce gdzie w bramach segmentowych mocuje się szyny pionowe

5. Dobrze jest też znać głębokość garażu (ilość wolnego miejsca pod sufitem)

Tak naprawdę jeśli podamy powyższe wymiary nie powinno być żadnego problemu z otrzymaniem rzetelnej wyceny naszej bramy. Jeśli jednak w dalszym ciągu nie jesteście pewni czy wszystko dobrze pomierzyliście, nie martwcie się, ponieważ często firmy sprzedające bramy mają w ofercie niezobowiązujący i bezpłatny pomiar u klienta. Warto więc dopytać o taką opcję.

Garaż dobudowany do domu czy wolnostojący? Jaki wariant wybrać?

W dzisiejszych czasach przy budowie domu nieodzownym jego elementem jest garaż. Jednak patrząc kilkanaście lat wstecz, sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Niewiele osób mogło się poszczycić posiadaniem samochodu, a co za tym idzie tylko nieliczni budowali garaż. Teraz takie gospodarstwa, które nie posiadają garażu, stoją przed dylematem gdzie go dobudować?

Mamy dwie opcje: dobudować garaż do naszego domu  lub też wybudować wolnostojący budynek na działce. I jedno i drugie rozwiązanie ma swoich zwolenników i przeciwników.
Spróbujmy zatem zastanowić się nad zaletami obu opcji, może to ułatwi podjęcie decyzji.

Dobudowujemy garaż do domu.
Zalety :
•    Jest to zdecydowanie cieplejszy garaż niż ten wolnostojący.
•    Mamy do postawienia 1 ścianę mniej, ponieważ jedną ścianą garaż styka się  z domem.  Wiąże  się to zatem  z mniejszymi kosztami.
•    Cena zakupu bramy garażowej do takiego garażu będzie zdecydowanie mniejsza,  ponieważ na bramę, napęd i montaż otrzymamy VAT 8%.

Budujemy garaż wolnostojący:
Zalety:
•    Można go usytuować w dowolnym miejscu posesji  tak, aby wjazd do garażu był wygodny z każdej strony ( nie będzie problemu z parkowaniem)
•    Nie ma potrzeby budowania w domu śluzy zapobiegającej przedostaniu się spalin i nieprzyjemnych zapachów z garażu do wnętrz mieszkalnych.
•    Dowolny wygląd garażu – nie musimy dobierać elewacji do domu ponieważ to zupełnie odrębny budynek .

Podsumowując więc, oba warianty postawienia garażu mają swoje zalety. Warto więc sobie przemyśleć co jest dla nas wygodniejsze, łatwiejsze do zrealizowania i tańsze .

7 grzechów głównych przy montażu bramy garażowej!

Nasze doświadczenie, uzyskane poprzez ogromną liczbę zamontowanych i sprzedanych bramy garażowych segmentowych, daje nam przegląd błędów popełnianych często przez klientów. Niestety odwrócenie kolejności prac przy przygotowaniu garażu do zamontowania bramy może mięć ogromny wpływ na montaż oraz funkcjonowanie bramy w przyszłości, a nawet skrócić jej żywotność.

Oto najczęstsze grzechy spotykane przy montażach bram garażowych:

1.    Otwór nieotynkowany przed zamontowaniem bramy. Zawsze doradzamy naszym klientom aby brama instalowana była po tykach. Tynki powinny być proste, idealnie wykonane po to, aby bez problemu można było zamontować szyny do bramy a także po to, aby nie zanieczyścić bramy i napędu kiedy planujemy tynkować garaż dopiero po jej zamontowaniu.
2.    Brak wylewek. Klienci często proszą nas aby montować bramę bez wylewek. Niestety brak wykonania wylewki przed instalacją bramy wiąże się z obawą, że może jej być potem za dużo lub za mało. Regulacja bramy po wylewce będzie dla klienta dodatkowym kosztem i problemem.
3.    Krzywe ściany. Pomimo tego, że klienci są instruowani o tym, że węglarki (ścianki po bokach otworu) muszą być proste – rzeczywistość często bywa inna. Krzywizny boczne nie nadają się absolutnie pod montaż bramy, gdyż pojawią się luki, prześwity pod szynami. Profesjonalna ekipa nigdy nie montuje bramy przy krzywych, źle obrobionych ścianach.
4.    Belka na suficie. Zawsze, oprócz konkretnego pod daną bramę nadproża, musimy zobaczyć jak wygląda sufit w garażu. Jeżeli na stropie jest belka musimy ją odliczyć od wysokości nadproża – może ona być powodem, przez który musimy kupić bramę z szynami do niskich nadproży lub napęd boczny do montażu na wał.
5.    Źle pomierzony otwór pod bramę. Otwór zawsze należy mierzyć w świetle, a nie „od ściany garażu do ściany”, wymiary należy podawać docelowe – czyli po odliczeniu tynków i wylewek. Do wyceny bramy podajemy wysokość i szerokość otworu, wysokość nadproża oraz szerokość węglarek (ścianek bocznych).
6.    Zbyt dużo styropianu na bocznych ścianach. Należy pamiętać, że styropian, który ociepla ścianę po bokach bramy, nie powinien mieć więcej niż 2-3 cm. Położenie większej grubości styropianu grozi zapadnięciem się szyn i problemami podczas montażu oraz użytkowania bramy.
7.    Zbyt niskie nadproże – nie jest powodem, przez który nie zamontujemy bramy. Montujemy bramy już przy 7 cm nadproża (w idealnych warunkach bez napędu) ale musi być ono dobrze zmierzone i podane przed instalacją bramy aby dobrać do niej odpowiednie szyny.

Aby uniknąć  7 grzechów głównych przy instalacji bramy garażowej, co ma przełożenie na jej komfort użytkowania –  polecamy Wam profesjonalny pomiar otworu pod bramę garażową.

Standardowy otwór pod bramę garażową segmentową.

Brama garażowa segmentowa to zazwyczaj największy obiekt w domu, kupowany na lata, kosztowny, dlatego ważne jest aby otwór pod nią był dopracowany wymiarowo już podczas etapu projektowania domu. Wiadomo, że brama o standardowych wymiarach, tzw. typowa, jest tańsza i zwykle dostępna dla klienta od ręki.

Jaki zatem powinien być typowy otwór pod bramę garażową segmentową?

Do garażu jednostanowiskowego otwór garażowy powinien mieć na gotowo po otynkowaniu garażu (od środka, najważniejsze na około otworu) i zrobieniu wylewki: 2500 mm szerokości, 2100 mm wysokości.  Najlepiej aby nadproże – czyli przestrzeń od górnej krawędzi otworu pod bramę do sufitu –  miało 35cm, natomiast przestrzenie boczne na szyny od środka (tzw. węglarki) miały po 12 cm z każdej strony.

W przypadku garażu na dwa stanowiska otwór powinien mieć w zależności od preferencji klienta 4500 mm lub 5000 mm szerokości. Reszta wymiarów identyczna jak w przypadku garażu na jeden samochód.

Ważna jest również głębokość garażu oraz sufit, który powinien być wolny od wystających kabli, lamp, belek itp. na dystansie równym wysokości bramy plus ok. 50 cm – w przypadku bramy z zamkiem ręcznym natomiast w przypadku bramy z automatem: to wysokość bramy plus ok. 100 cm.

Oczywiście wymiary te mogą nieznacznie różnić się u poszczególnych  producentów ale jest to generalna zasada, której na etapie projektu domu warto się trzymać. Zawsze polecamy jeszcze zadzwonić o szczegóły do wybranego sprzedawcy, a ten fachowo wszystko doradzi.
Przygotowanie otworu pod bramę zgodnie z wytycznymi producenta jest gwarancją, że zakup i montaż bramy, jak również jej użytkowanie będzie bezproblemowe przez lata.

Podstawowe zasady doboru bramy do otworu garażowego.

Dobór bramy segmentowej do otworu garażowego nie jest trudny. Należy jedynie zapoznać się z podstawowymi wymaganiami producenta, tak aby brama prezentowała się pięknie i służyła bezawaryjnie przez długie lata.

1.    Szerokość bramy – optymalnie jest, jeżeli brama jest o 5 cm szersza od otworu w świetle – jest to jednocześnie bezpieczne minimum; oczywiście ta różnica może być większa i wynosić przykładowo 15/20 cm – o ile w przypadku gładkich przetłoczeń nie ma to żadnego znaczenia, o tyle w przypadku kasetonów należy uważać by ściana nie przysłoniła wytłaczanego wzoru – chodzi o sam efekt wizualny;

2.    Wysokość bramy – brama musi być minimum tak wysoka jak sam otwór, oczywiście może być wyższa, ale różnica nie powinna być większa niż 95 mm (w przypadku bram o wysokości 1830 i 2286 mm nie powinno to być więcej niż 57mm – składają się one bowiem tylko z niższych paneli) – powód jest ten sam co w punkcie powyżej tzn. część ściany może przysłonić wytłaczany wzór (kaseton)

3.   Nadproże – zgodnie z wymogami technicznymi, by zastosować standardowe szyny, nadproże powinno mieć 320 mm w przypadku bramy montowanej z zamkiem ręcznym oraz 350 w przypadku bramy montowanej z automatyką – podane wymiary dotyczą jednak odległości od górnej krawędzi panela do sufitu; najbezpieczniej więc określać minimalną wysokość ściany, na której jest montowana brama np. w przypadku bramy o wysokości 2133 mm, ściana ta powinna mieć wysokość 2453/2483 mm. Jeżeli ten wymóg nie jest spełniony można zastosować specjalne szyny do niskiego nadproża – w przypadku bramy z zamkiem ręcznym nadproże musi mieć minimum 180 mm, natomiast w przypadku bramy z automatem min. 150 mm; podobnie jak w przypadku standardowego nadproża, najbezpieczniej jest określić minimalną wysokość ściany, która pozwala na zastosowanie szyn do niskiego nadproża (dla wysokości 2133 jest to 2313/2283 mm).

4.    Przestrzenie boczne – zgodnie z danymi technicznymi, by zamontować bramę potrzebne jest dokładnie 114 mm z każdej strony – jest to absolutne minimum. Oczywiście dane te dotyczą odległości, która zostaje między końcowymi krawędziami panela a ścianą boczną; najłatwiej więc przyjąć, że ściana, na której jest montowana brama, musi mieć minimum: szerokość bramy + 228 mm; przykładowo w przypadku bramy o szerokości 2540, ściana ta powinna mieć minimum 2768 mm szerokości. W przypadku niskiego nadproża ściana musi mieć minimum: szerokość bramy + 180 mm (dla bramy 2540 jest to więc 2720 mm)

5.    Sufit – powinien być wolny od jakichkolwiek “odstających” obiektów tj. lampy, belki konstrukcyjne itd. na dystansie równym wysokości bramy + 457 mm – w przypadku bramy z zamkiem ręcznym. Natomiast w przypadku bramy z automatem: wysokość bramy + 991 mm.